Как перепаять транзистор на плате
Перейти к содержимому

Как перепаять транзистор на плате

  • автор:

Технология выпайки полевых транзисторов

Здравствуйте .
Пожалуйста, подскажите, кто, как демонтирует полевые транзисторы с материнской платы ? Потому-то что то я не как не приловчусь. Заранее спасибо.

  • 39920 просмотров

6 Июн 2008 — 18:16 maco

Название темы поменяйте, иначе могу порассказывать о снятии полевых транзисторов в SOT-23.
Если говорить о деталях в корпусах SOT-223, TO-252, TO-263 и т.д., то можно снимать разным оборудованием. Например, паяльником на 65 Вт. Или феном. Это уже вопрос личных предпочтений и наличия инструмента под руками.

6 Июн 2008 — 20:28 R_Soft

Вопрос конечно интересный.

Выпаять мосфет одним паяльником никак не удастся.
Для выпайки использую два паяльника. Один на 65 Вт — грею сток транзистора, второй на 36 Вт с широким жалом, которым грею сразу два вывода — затвор и исток. Для легкости выпаивания предварительно заливаю немножко спиртоканифоли вокруг мосфета. Когда выводы транзистора прогрелись до плавления припоя, несильно но резко приподнимаю корпус мосфета сразу двумя паяльниками, он отлетает недалеко в сторону (это чревато мелкими каплями припоя, разбрызганными по плате). Припаиваю ессно одним 65-ваттником (контактные площадки предварительно очистить от припоя). А феном не люблю монтировать/демонтировать мосфеты, ибо стараюсь всячески беречь материнку от лишнего локального нагрева. Хотя, если бы была термовоздушка, то приспособился бы. она поудобнее фена.

Было пару случаев, когда мосфет был в неудобном месте (например под защелкой AGP) и приходилось выпаивать/запаивать термофеном, по другому не подлезешь. было раз — даже защелку выламывал чтобы подобраться паяльниками.

Партизан подпольной луны aka (R)soft

Аватар пользователя Highlander

6 Июн 2008 — 23:50 Highlander
Модератор Hold fast! >> 2951 >> 282.72

1) SMD паяльная станция (фен).
2) Пара паяльников (нежелательно, транзистор сильно перегревается).
3) Нагрев снизу (газовая горелка и прочие нагреватели с открытым пламенем не рекомендуются).
4) Крайний случай , касаемо DPAK, D2PAK. Нагревать паяльником сначала выводы и аккуратно отгибать их чуть-чуть (иначе трескается корпус). Следом саму подложку нагреть паяльником и снять.

wiki.rom.by — здесь специально собраны ответы на большинство вопросов!

Когда другие уже закончили, процессоры Intel (R) Pentium (R) продолжают работать, работать и работать.

6 Июн 2008 — 23:57 Admin_Bit

(R)soft я с Вами не согласен. Уже 2 года выпаиваю транзисторы и микросхемы одним паяльником 40Вт (если какойто экзотический случай, типа ПОС-63 — 65Вт). Вопрос возникает с корпусом — если D-pak — грею и приподнимаю исток и затвор, потом прогреваю и поднимаю сток, отпаиваю до конца исток и затвор (тут не обойтись без «зубоковырялки», но нужно и не перестараться — нужно всё делать плавно, ибо чуть сильнее и более резко приподнимаем — ножка отлетает от транзистора); если D2-pak (большой) — грею и поднимаю сток, отпаиваю оставшиеся 2 вывода. Лично мне кажется для получения найлучшего результата пайки главное отпаять транизистор или микросхемку так чтобы не отлезли контактные площадки — некрасиво получается. Ну и само собой имеет значение заточка паяльника. Запаивается всё тем же паяльником в 40Вт. Само собой что всё отпаивается (ну и припаивается) с применением в худшем случае канифоль\паяльный жир, в лучшем спиротоканифльные флюсы\паяльная пата\BGA флюсы. Также имеет значение какой вид будет иметь пайка после монтажа компонента на печатную плату — в идеале пайка не должна бросаться в глаза даже под микроскопом , ну а серьёзно — не должно быть соплей, непропаяных контактных площадок и прочих «проблем». Как по мне — на флюсе и припое экономить нельзя, лучше потом потратить больше смывки на очистку печатной платы от флюса, чем потом принесут компоненты отдельно, плату отдельно.

Молодой Intel-лигентный ММХ-процессор без вредных примочек воткнется надолго в Plug&Play motherboard с тремя портами вода-вывода за умеренную звуковую плату!

7 Июн 2008 — 10:03 trett

Сперва мучился паяльником. Даже 100 ватный тяжело берёт бессвинцовку, особенно если сток на земле сидит. Купил паяльную станцию всего за 1200 руб и забыл про проблемы. Ей же очень удобно перекидывать память, когда ищется дохлая микруха. Ну и прочее вроде мультиков, кодаков и тп паять.

Аватар пользователя Max

7 Июн 2008 — 11:04 Max

Я выпаиваю транзисторы в больших и малых корпусах паяльником 40Вт, грею и приподнимаю пинцетом сток, в таком случае корпус не трескается и ноги не обламываются, ну а дальше отпаять исток и затвор не составляет труда.

7 Июн 2008 — 12:35 Admin_Bit

Мах, сам пытался так делать — на Asus`ax контактные площадки отрываются, на остальных так получается.

Молодой Intel-лигентный ММХ-процессор без вредных примочек воткнется надолго в Plug&Play motherboard с тремя портами вода-вывода за умеренную звуковую плату!

7 Июн 2008 — 14:54 R_Soft
Admin_Bit писал(-а):

(R)soft я с Вами не согласен. Уже 2 года выпаиваю транзисторы и микросхемы одним паяльником 40Вт (если какойто экзотический случай, типа ПОС-63 — 65Вт)

Ну так я рад, что Вы со мной не согласны.
Два года действительно большой срок, чтобы написать, что DPAKи выпаиваются одним 40-ваттным паяльником. Ну-ну.
«Кто как хочет так и др. «угим способом извращается. А вообще за информацию, предоставленную Вами на обзор всем и вся, Вас должны наверно благодарить очень многие. или не благодарить, не знаю. Посему, мне больше нечего добавить.

Цитата:

Лично мне кажется для получения найлучшего результата пайки главное отпаять транизистор или микросхемку так чтобы не отлезли контактные площадки — некрасиво получается

Типа «мне мерещится, что лучше будет если контактные площадки не отлезли «.
[I’m in shock]

P.S. Ребята, делайте что хотите. отгинайте ноги, отпаивайте 40-ваттниками, фенами. у Вас «отлетают ноги»? Отлично! Действительно очень грамотно. я привел пример — другие сами смогут оценить кто прав а кто не прав.

To maco : цытадник из этой темы можно настрогать нехилый.

Партизан подпольной луны aka (R)soft

Замена транзистора (мосфет) на материнской плате. ⁠ ⁠

В этой статье мы рассмотрим, как заменить полярный транзистор на материнской плате. Ниже мы поговорим о технике замены транзистора и диагностике на работоспособность его.

Будем работать на примере материнской платы Asus A7NBX.

Замена транзистора (мосфет) на материнской плате. Транзистор, Мосфет, Замена, Ремонт техники, Длиннопост, Копипаста

Данная материнская плата не включается. Кулер на процессоре не работает, так же, как и кулер на видеокарте. Так же не помогает замена оперативной памяти и блока питания.

Ну что же. Давайте отремонтируем. Для начала нужно внимательно осмотреть саму плату. Это самое важное в начале ремонта и это нужно делать очень ответственно. Случается, и так, что при осмотре ремонт и заканчивается. Опытные специалисты используют для осмотра электронный микроскоп с 200 кратным увеличением и подключается через USB.

Так как у нас нет такого устройства и так углубляться нам пока не стоит. При осмотре платы было явно выявлена неисправность, из-за которой материнская плата не стартовала. Проблема заключается в полевом транзисторе рядом с AGP разъемом.

Замена транзистора (мосфет) на материнской плате. Транзистор, Мосфет, Замена, Ремонт техники, Длиннопост, Копипаста

Так как видно не очень хорошо, давайте рассмотрим транзистор под увеличительным стеклом.

Замена транзистора (мосфет) на материнской плате. Транзистор, Мосфет, Замена, Ремонт техники, Длиннопост, Копипаста

На транзисторе видно небольшое вспучивание. Видите? Это значит, что в нем самая обыкновенная дыра в корпусе. Если взять и поскоблить чем ни будь типа иголки, то из дырки посыплется мелкая крошка.

Виновник известен и пора приступать к ремонту. Для начала нужно узнать, что это за транзистор. Как видно на нем написано 15N03H и ищем в любом поисковике информацию про этот транзистор. Я пользуюсь http://www.alldatasheet.com/ — даташиты различных деталюг.

Узнаем, что это N-канальный силовой мосфет-транзистор.

Очевидно, что транзистор нужно заменить, но можно убедиться, что он неисправен. Для этого мы просто прозвоним его с помощью мультиметра.

Замена транзистора (мосфет) на материнской плате. Транзистор, Мосфет, Замена, Ремонт техники, Длиннопост, Копипаста

После позвонки у нас звонил мультиметр на каждом контакте и это значит, что замыкание в самом транзисторе. Для дальнейшего ремонта нам необходимо выпаять плохой транзистор и заменить на такой же или аналогичный. Взять аналогичный или такой же транзистор можно взять со старых плат, либо купить в специальном магазине или заказать в интернете.

В нашем случае мы будем использовать купленный транзистор, он немного другой, но по характеристикам схож с тем, который мы заменяем. Выпаивать нужно очень аккуратно не повредив элементы, которые находятся рядом. В моем случае я их выпаял и после работы припаяю обратно.

Замена транзистора (мосфет) на материнской плате. Транзистор, Мосфет, Замена, Ремонт техники, Длиннопост, Копипаста

После того как отпаяли транзистор желательно подготовить площадку для припайки нового транзистора. Для начала, нанесем флюс и уберем оставшейся олово с помощью медной оплетки, шириной 2 миллиметра.

Замена транзистора (мосфет) на материнской плате. Транзистор, Мосфет, Замена, Ремонт техники, Длиннопост, Копипаста

Замена транзистора (мосфет) на материнской плате. Транзистор, Мосфет, Замена, Ремонт техники, Длиннопост, Копипаста

На площадках не осталось олова и если мы попробуем припаять транзистор, то он просто не зацепится к пустому металлу. Для того что бы припаять транзистор мы воспользуемся такой замечательной вещью, как паяльная паста для BGA. В нашем случае это будет паста фирмы BAKU.

Замена транзистора (мосфет) на материнской плате. Транзистор, Мосфет, Замена, Ремонт техники, Длиннопост, Копипаста

Как видно на баночке там написано «Alloy: 63Sn/37Pb», это значит, что там 63% олова/37% свинца и так же там добавлен флюс.

Замена транзистора (мосфет) на материнской плате. Транзистор, Мосфет, Замена, Ремонт техники, Длиннопост, Копипаста

Перед тем как ее мазать ее стоит хорошо перемешать. Намазываем ее на место куда нужно припаять тоненьким предметом, в моем случае это шило. После этого сажаем транзистор на нужное место и прогреваем термофеном. Свинец и олово расплавляются и припаевает все что нам нужно к плате.

Замена транзистора (мосфет) на материнской плате. Транзистор, Мосфет, Замена, Ремонт техники, Длиннопост, Копипаста

В моем случае я перестарался с пастой, можно было поменьше. Но и так припаялось.

Замена транзистора (мосфет) на материнской плате. Транзистор, Мосфет, Замена, Ремонт техники, Длиннопост, Копипаста

Замена транзистора (мосфет) на материнской плате. Транзистор, Мосфет, Замена, Ремонт техники, Длиннопост, Копипаста

Замена транзистора (мосфет) на материнской плате. Транзистор, Мосфет, Замена, Ремонт техники, Длиннопост, Копипаста

У нас все получилось и давайте попробуем прозвонить и включить плату.

Замена транзистора (мосфет) на материнской плате. Транзистор, Мосфет, Замена, Ремонт техники, Длиннопост, Копипаста

Замена транзистора (мосфет) на материнской плате. Транзистор, Мосфет, Замена, Ремонт техники, Длиннопост, Копипаста

А на этот пост Пикабу сказал что возможен дубликат 31%

Замена транзистора (мосфет) на материнской плате. Транзистор, Мосфет, Замена, Ремонт техники, Длиннопост, Копипаста

ЗЫ: Взял где взял, обобщил и добавил немного.

Простите за качество некоторых картинок (чем богаты).

Берегите себя и своих близких!

7.2K постов 41.8K подписчиков

Подписаться Добавить пост

Правила сообщества

ЕСЛИ НЕ ХОТИТЕ, ЧТОБЫ ВАС ЗАМИНУСИЛИ НЕ ПУБЛИКУЙТЕ В ЭТОМ СООБЩЕСТВЕ ПРОСЬБЫ О ПОМОЩИ В РЕМОНТЕ, ДЛЯ ЭТОГО ЕСТЬ ВТОРОЕ СООБЩЕСТВО:

Посты с просьбами о помощи в ремонте создаются в дочернем сообществе: https://pikabu.ru/community/HelpRemont

К публикации допускаются только тематические статьи с тегом «Ремонт техники».

В сообществе строго запрещено и карается баном всего две вещи:

В остальном действуют базовые правила Пикабу.

7 лет назад

Иллюстрация к комментарию

раскрыть ветку
7 лет назад

А ошибки нет случайно? У Вас написано что это материнка ASUS A7NBX, у меня есть такая материнка но она чуть по другому называется ASUS A7N8X

раскрыть ветку
7 лет назад

Древняя мать, фотки 320х240, автор клепал пост с сони эриксона ?

7 лет назад

Почему-то вспомнилось, как я однажды мат-плату по гарантии относил.

«Рик», начало 2000-х (питерский маркет электроники, с уклоном в комп-комплектующие, ныне пожранный ситилинком, методом рейдерского захвата))

Огромная толпа народа, очередюги, как за колбасой в 1988, вонь, ругань (зато демпенговые цены на «серые» комплектующие)).

Закупился комплектующими для компа. Как обычно — проц помощнее, видюшка помощнее, памяти побольше, а все остальное — по остаточному принципу, включая самую дешевую материнку, годную для разгона (не помню, какой-то странной фирмы, то-ли биостар, то-ли что-то типо)

По приходу домой, обнаружилось, что материнка зависает еще на этапе биоса.

Понес обратно, помыкавшись — был послан в гарантийку.

Прихожу, отстаиваю длинную очередь, подхожу к окошку, выкладываю чек, пакет с материнкой и начинаю объяснять проблему.

Чел за стойкой не дослушав хватает плату, отдергивает занавеску и с размаху кидает плату в огромный, мятый картонный ящик 2х2х1,5 метра, более чем наполовину заваленный комплектухой.

Во все стороны летят мелкие детальки, я содрагаюсь, глядя на это глазами Шрека.

Мне подписывают бумажку на обмен. Кидают.

И зычный крик — Следующий! (единственное слово, сказанное во время процесса моего обмена по гарантии))

7 лет назад

А почему транзистор вышел из строя?

раскрыть ветку
Похожие посты
11 месяцев назад

Как показываются 13003D в Транзистор-тестере⁠ ⁠

Как показываются 13003D в Транзистор-тестере Нужен совет, Проблема, Консультация, Транзистор, Электроника, Электричество, Электрика, Ремонт техники, Нужна помощь в ремонте

Выпаял из драйвера люминисцентных ламп пару транзисторов 13003D и для проверки засунул в Транзистор-тестер на MEGA328. И с удивлением обнаружил довольно странные показания, оказывается это PNP с защитным диодом! Хотя всегда и во всех справочниках был просто NPN.

После переворота мордой к экранчику, показания поменялись

Как показываются 13003D в Транзистор-тестере Нужен совет, Проблема, Консультация, Транзистор, Электроника, Электричество, Электрика, Ремонт техники, Нужна помощь в ремонте

Тут уже более похоже на правду. Но диод остался.

Транзистор-тестер обычный, китайский, фиг знает какая версия прошивки, на экран не выводит.

Еще он глючил на китайских полевых транзисторах

Показать полностью 2
1 год назад

Разберемся что такое конструктивная особенность устройства⁠ ⁠

Хотелось бы поговорить о телефоне Xiaomi m11 lite. Прекрасный телефон как в целом все сяоми, но есть одно но.
Конструктивная особенность устройства, каждый из мастеров точно знает что делать когда на айфоне 7 не работает звук, когда поко м3 не включается, так же и на ми 11 лайт есть детская болезнь.
Это шлейф отпечатка пальца и кнопки включения.
Буквально 6 месяцев назад ко мне пришел мой первый ми 11 лайт, проблема звучала так «кнопку нажимаешь а телефон не выходит из блокировки»
Первое о чем я подумал, что сломался просто механизм кнопки, и заменить кнопку на 4-ох контактах не составит труда, ох как же я ошибся.
Заменив на этом шлейфе порядка 6 кнопок, понял что проблема не совсем в механизме кнопки.
Начал осматривать шлейф под микроскопом и увидел что в месте изгиба шлейфа, он просто трескается и перестает работать.
Ну думаю заменю тогда шлейф целиком, делов то?

Разберемся что такое конструктивная особенность устройства Ремонт телефона, Xiaomi, Телефон, Поломка, Ремонт техники, Замена

Как оказалось такого шлейфа, нет нигде ни в одном магазине с запчастями, мои поиски шлейфа вышли на новый уровень, и я стал искать на авито.
Только у одного человека по всей России был нужный мне шлейф, ценник на эту маленькую кнопочку 1500.
Установив новый шлейф, проблема была решена.

Вся проблема заключается в том что при проектировании устройства, нужно было сделать чуть чуть длиннее шлейф, и тогда его бы не пришлось изгибать, и соотвественно он бы не пересыхал.

Что я могу сказать в итоге?
Я заказал больше 50 кнопок разных цветов, и почти половину уже установил или продал.
Очень жаль что китайские друзья не досмотрели на стадии разработки.
Если понадобиться кнопка у меня всегда есть 🙂

Показать полностью 1
2 года назад

О замене электролитических конденсаторов в советской аппаратуре⁠ ⁠

О замене электролитических конденсаторов в советской аппаратуре Конденсатор, Аудиотехника, Магнитофон, Замена, Ремонт техники, Видео, Длиннопост

Тема, вроде бы заезженная, но иногда все же возникают вопросы. Ко мне обратился товарищ, который хотел самостоятельно перепаять в своем усилителе конденсаторы, с вопросом что на что можно менять, и как это лучше сделать. Попытаюсь в этой статье систематизировать информацию.

1. Для чего это нужно. У многих до сих пор в эксплуатации находится аппаратура производства времен СССР. Хорошо это или плохо мы здесь обсуждать не будем, просто примем это за факт. Кого-то вполне устраивает мощность и качество звучания советской аудиоаппаратуры, кто-то, ностальгируя по былым временам, периодически слушает кассетные или катушечные магнитофоны, кто-то занимается коллекционированием и восстановлением старой техники. Все эти люди рано или поздно сталкиваются с неисправностью имеющейся у них аппаратуры из-за выхода из строя электролитических конденсаторов. С момента распада СССР прошло уже 30 лет, а срок службы конденсаторов (кстати, любых, и современных тоже) порядка 10000 часов или около 10 лет. Большинство конденсаторов отработало двойной, а то и тройной срок службы, поэтому даже при их исправности их крайне желательно заменять, причем все без исключения чтобы не лазить потом в аппарат каждый месяц. Даже несмотря на то что большинство из них (90-95%) будет исправно.

2. Экономическая целесообразность. Иногда бывает, что даже такой несложный ремонт как простая замена конденсаторов может обойтись намного дороже чем стоимость самого аппарата. Как по затратам на новые детали, так и по стоимости работы. В этом случае для сокращения затрат можно отступить от правила замены всех конденсаторов подряд и поменять, например, только мелочевку, которая стоит недорого. А, например, большие конденсаторы фильтров питания (предварительно убедившись, что они еще выполняют свою функцию) пока оставить. Также можно отказаться от услуг мастера, выполнив эту несложную работу самостоятельно. Из инструмента потребуются лишь паяльник, припой, канифоль и кусачки. Ну и отвертка для разборки и сборки аппарата.

3. Общие принципы замены. Основные параметры конденсатора – номинальная емкость и максимальное рабочее напряжение. Ввиду того, что ряд номиналов емкости и напряжения советских конденсаторов отличается от современных (например, советский конденсатор имеет емкость 20 мкф на напряжение 6 В, а современный, ближайший к нему 22 мкф х 6,3 В) общий принцип замены следующий: советский конденсатор менять можно на современный конденсатор БОЛЬШЕЙ емкости и БОЛЬШЕГО напряжения. Менять на конденсатор с меньшим максимальным напряжением недопустимо – он выйдет из строя, так как в аппарате на него будет поступать напряжение больше того, на что он рассчитан. Менять на конденсатор меньшей емкости можно, но тогда, возможно, параметры аппарата станут гораздо хуже. Электролитические конденсаторы чаще всего применяются для двух функций: фильтрация пульсаций напряжения питания и в качестве разделительных между каскадами усиления. Емкость меньше необходимой в цепях фильтрации питания приведет к увеличению пульсаций питающего напряжения. Например, в динамиках магнитофона может появиться слабый фон переменного тока (50 или 100 Гц). Емкость меньше необходимой в сигнальных цепях между каскадами приведет к завалу АЧХ этих каскадов в области нижних частот, в том же магнитофоне это приведет к отсутствию басов.

4. Менять конденсатор в цепи питания на конденсатор большей емкости можно и нужно! Большая емкость приведет к снижению пульсаций по цепям питания. На сколько можно увеличить емкость? Да хоть в 10 раз. Будет только лучше. Но в 10 раз увеличивать все же не следует по следующей причине: в момент включения аппарата через диоды выпрямителя источника питания будет протекать большой импульсный ток заряда этих конденсаторов. Если емкость увеличить сверх всякой меры этот ток может привести к выходу этих диодов из строя. Хотя это касается только конденсаторов, непосредственно подключенных к этим диодам. Если конденсатор стоит после резистора (RC-фильтр) или дросселя (LC-фильтр) то диодам ничего не будет. В общем, рекомендация следующая: емкость конденсаторов, стоящих по цепям питания, можно смело увеличивать в 3-4-5 раз.

Емкость конденсаторов в сигнальных цепях также можно увеличивать. Это только положительным образом скажется на характеристиках сигнала. Но и тут есть один неприятный момент: в усилителях звукового сигнала зарядка переходных емкостей приводит к появлению щелчка в динамике при включении усилителя. Чем больше эта емкость, тем сильнее и неприятнее будет этот щелчок. Поэтому рекомендация следующая: емкость в сигнальных цепях можно без проблем увеличить в 1,5-2 раза.

Зачем же вообще ставить конденсаторы большей емкости? Во-первых, это приведет к незначительному, но улучшению характеристик аппарата. Во-вторых, старые советские конденсаторы зачастую имеют значительно большие габариты, чем соответствующие им по параметру современные. И современные могут просто не встать на плату из-за того, что расстояние между ножками старого было намного больше. Выводы, конечно, можно изогнуть и оставить конденсатор висеть на них в воздухе, но тогда конденсатор будет удерживаться только за счет сцепления дорожек плат, а они часто очень легко отваливаются. В третьих, ставя конденсаторы другой емкости можно значительно, в несколько раз, сократить их номенклатуру для закупки. Например, вместо конденсаторов 5мкф х 16В, 5мкф х 25В, 10мкф х 10В, 10мкф х 16В, 20мкф х 10В, 20 мкф х 16В везде ставить один и тот же конденсатор 22мкф х 35В. В четвертых, ставя конденсатор большей емкости мы, тем самым, закладываем несколько больший запас надежности, аппарат дольше проработает до того момента как емкость упадет ниже некоторого предела, при котором схема перестает функционировать. Ведь даже современные конденсаторы со временем высыхают и теряют свою емкость.

Но из этой рекомендации есть одно исключение: во времязадающих RC-цепях емкость необходимо по возможности ставить ровно такую как на схеме, иначе изменится время срабатывания чего-нибудь. Например, в схеме электронного управления ЛПМ магнитофона увеличение этих емкостей приведет к тому что магнитофон будет переключаться с режима на режим с большими задержками, что не всегда удобно пользователю. Но таких цепей крайне мало, поскольку электролитические конденсаторы из-за своих не очень хороших характеристик крайне редко используются в этом качестве.

5. Я в своей практике чаще всего использую следующие номиналы: 1мкф х 50В (размер 5х11), 10мкф х 50В (размер 5х11), 33мкф х 35В (размер 5х11), 100мкф х 25В (размер 6,3х11), 330мкф х 35В (размер 10х12,5), 1000мкф х 50В (размер 12,5х25), 2200мкф х 25В (размер 12,5х25). Этих семи номиналов хватает чтобы заменить 95 — 99% конденсаторов в любой советской бытовой аппаратуре. Какую марку выбрать – советовать не буду, это, по большей части, вкусовщина. Посоветую лишь только избегать откровенно дешевой китайщины (хотя я такие тоже использовал, проблем не было за исключением того, что 3 шт из заказанной партии 50 шт с алиэкспресс оказались уже дохлыми) и также не вижу смысла ставить в советскую аппаратуру сверхдорогие аудиофильские – после этого играть сильно лучше чем с завода она точно не станет. Лучше выбирать хороший качественный середнячок, например такие известные бренды как EPCOS, Panasonic, Jamicon, Nichicon, Rubycon, CapXon.

6. В некоторых случаях допустимо ставить конденсатор и с меньшим максимальным рабочим напряжением. Достаточно часто в советской технике конденсаторы стоят с очень большим запасом. Это могло быть связано как с отсутствием на конкретном заводе более подходящих конденсаторов, так и унификацией (чтобы не плодить на одной плате множество разных номиналов, ведь их все надо заряжать в монтажный автомат), а также, например следующим моментом: например, если конденсатор стоит на шине питания 23В, ставить сюда конденсатор на 25В рискованно – практически нет запаса по напряжению, а следующий в линейке конденсаторов серии К50-6 есть только на 50В. Поэтому его и применили. У современных конденсаторов шаг напряжений более мелкий, поэтому в вышеприведенной ситуации можно вместо конденсатора на 50В без каких-либо проблем можно применить конденсатор на 35В. Напряжения в разных точках схемы обычно проставляются рядом с соответствующими проводниками. Также о напряжении в схеме можно судить по контактам ее разъема. Если на контакте разъема какой-либо платы написано «+12В» значит данная часть схемы питается от напряжения 12В и выше него там быть просто не может, значит там можно без проблем применять конденсаторы с максимальным напряжением даже 16В. Вообще говоря, наличие и анализ схемы на конкретный аппарат существенно помогает подобрать более подходящий конденсатор из того что есть под рукой.

7. Электролитические конденсаторы – полярные! При установке необходимо строго соблюдать полярность. У советских конденсаторов обычно маркировался положительный вывод – символом «+» краской ближе к плюсовому выводу. У некоторых «+» и «-» формовались в пластике в месте выхода выводов. Также «+» наносился шелкографией на саму печатную плату, часто даже с обеих сторон платы. Но на эту маркировку полностью ориентироваться не стоит, поскольку из-за плотного расположения деталей, этот символ «+» может относиться к соседнему конденсатору или даже диоду. Также часто этот символ наносился неразборчиво или непонятно, к какому выводу он относится. Поэтому при демонтаже старого конденсатора необходимо обращать внимание и запоминать, с какой стороны у него плюс. У импортных конденсаторов почти всегда маркируется минус – контрастной полосой около соответствующего вывода. Иногда в качестве разделительного конденсатора в сигнальных цепях используется неполярный конденсатор. Отличить его можно по отсутствию маркировки плюсового или минусового вывода. На схеме он обозначается как конденсатор, у которого обе обкладки «жирные»: Конструкция его такова, что он, как бы содержит внутри два последовательно включенных обычных полярных конденсатора. Такой конденсатор можно заменить также двумя полярными, включенными последовательно встречно, например плюсами друг к другу. Емкость этих конденсаторов должна быть не менее чем в 2 раза больше заменяемого, поскольку при последовательном соединении конденсаторов, результирующая емкость батареи получается в 2 раза меньше. Некоторые специалисты советуют в точку соединения конденсаторов подавать потенциал от источника питания через высокоомный резистор. При соединении конденсаторов плюсами вместе, в эту точку надо подавать плюс источника питания. Если же конденсаторы соединяются минусами вместе, в эту точку подается максимальный отрицательный потенциал от источника питания. Резистор выбирается порядка 100 – 500 кОм. В этом случае конденсатор будет гарантированно работать под необходимым постоянным потенциалом. Я считаю эту заботу излишней, поскольку при работе пары встречно включенных конденсаторов необходимый потенциал установится автоматически за счет утечки тока одного из них, того, который в данный момент находится под отрицательным потенциалом. Использовать или нет данное схемотехническое решение – оставляю на ваш выбор и вкус. Но это решение точно не следует использовать в высокоомных цепях, например, на входе от пьезоэлектрического звукоснимателя проигрывателя или микрофонных входах. Там сопротивление этого резистора подтяжки может оказать сильное шунтирующее влияние на уровень полезного сигнала.

8. В качестве примера такого подхода рассмотрим следующую задачу: замену всех конденсаторов в кассетном магнитофоне НОТА М220-С. Вообще, этот магнитофон неисправный, но перед тем как искать неисправности, необходимо устранить ту, что там точно есть – неисправные и высохшие электролитические конденсаторы. Будем последовательно проходить всю схему, в случае применения конденсатора с отклонением от номинала, я буду объяснять почему в том или ином случае так можно сделать.

О замене электролитических конденсаторов в советской аппаратуре Конденсатор, Аудиотехника, Магнитофон, Замена, Ремонт техники, Видео, Длиннопост

Начнем с платы логики.

О замене электролитических конденсаторов в советской аппаратуре Конденсатор, Аудиотехника, Магнитофон, Замена, Ремонт техники, Видео, Длиннопост

На ней 5 конденсаторов: С2, С4, С9, С12, С13.

С2 – 10 мкф х 63В, С4 – 22 мкф х 25В, С9 – 10мкф х 63В, С12, С13 – 4,7мкф х 100В. С2 стоит в схеме логики, проследив по цепям можно видеть что схема питается от источника 8 В, значит напряжение на конденсаторе никогда не превысит этого значения. Можно смело заменить хоть на 16-вольтовый конденсатор. Ставим из нашей номенклатуры 10мкф х 50В. Да, это схема управления логикой, конденсаторы здесь определяют паузы и задержки между срабатываниями, их емкость увеличивать слишком сильно не следует. Поэтому С4 меняем на 33мкф х 35В, С9 также можно заменить хоть 16-вольтовым, поскольку он стоит параллельно 8-вольтовому стабилитрону. Его емкость можно увеличивать, он стоит по питанию, поэтому ставим 33мкф х 35В. С12, С13 также питаются от 8В, заменяем их на 10мкф х 50В. Емкость можно сделать больше, потому как это схема датчика автостопа, он лишь будет дольше срабатывать.

Продолжаем. Устройство входное. С1 – 10мкф х 63В, С4, С5, С6, С7, С8, С9 – 4,7мкф х 100В, С2, С3 – неполярные 5мкф х 16В. Все конденсаторы 4,7мкф стоят в звуковых цепях, емкость увеличивать можно, напряжение питания схемы (судя по контактам разъема) — +/-15В, то есть напряжение на конденсаторах никогда не превысит 30В, заменяем их на 10мкф х 50В. С1 стоит по питанию, можно поставить побольше, 33мкф х 35В (хотя, можно было бы и воткнуть 10мкф х 50, разницы никакой. Ставлю разные из соображений более равномерного расхода конденсаторов разного номинала). Неполярные С2, С3 5мкф заменяются (как было сказано выше) двумя конденсаторами 10мкф, включенными последовательно встречно, например минусами вместе. При последовательном соединении двух одинаковых конденсаторов, общая емкость батареи получается в 2 раза меньше чем емкость отдельного конденсатора. То есть, для двух конденсаторов 10мкф, включенных последовательно общая емкость получается как раз необходимые 5мкф.

Далее у нас усилитель воспроизведения.

О замене электролитических конденсаторов в советской аппаратуре Конденсатор, Аудиотехника, Магнитофон, Замена, Ремонт техники, Видео, Длиннопост

Там конденсаторы С5, С6, С13, С14 – 10мкф х 63В заменяем на 10мкф х 50В (схема питается от +/-15В), С11, С12 заменяем на 100мкф х 25В, С15 (стоит по питанию) заменяем на 330мкф х 25В.

В схеме усилителя записи электролитических конденсаторов нет, на плате шумоподавителя тоже.

О замене электролитических конденсаторов в советской аппаратуре Конденсатор, Аудиотехника, Магнитофон, Замена, Ремонт техники, Видео, Длиннопост

На плате усилителя мощности стоят неполярные конденсаторы 5мкф х 16В, меняем на 2х10мкф х 50В, и полярные (но на схеме почему то обозначены как неполярные) 30мкф х 6,3В – заменяем на 33мкф х 35В.

Далее плата индикаторов уровня.

О замене электролитических конденсаторов в советской аппаратуре Конденсатор, Аудиотехника, Магнитофон, Замена, Ремонт техники, Видео, Длиннопост

Заменяем все конденсаторы на 10мкф х 50В поскольку схема питается от +/-15В.

На всех мелких платах конденсаторы поменяли, остались только на основной плате и плате источника питания.

О замене электролитических конденсаторов в советской аппаратуре Конденсатор, Аудиотехника, Магнитофон, Замена, Ремонт техники, Видео, Длиннопост

На основной плате стоят неполярные конденсаторы 5мкф х 16В, заменяются аналогично входному устройству на 2 последовательно включенных конденсатора 10мкф х 50В, и стоят 10мкф х 63В, заменяются на те же 10мкф х 50В, поскольку эта часть схемы (генератор стирания и подмагничивания) питается от источника +/-15В.

О замене электролитических конденсаторов в советской аппаратуре Конденсатор, Аудиотехника, Магнитофон, Замена, Ремонт техники, Видео, Длиннопост

В источнике питания. С1, С2 можно заменить на любой, 10мкф, 33мкф, 100мкф, он стоит по питанию, емкость чем больше, тем лучше. Поставим 100мкф х 25В. С5, С6, С7, С8, С10, С11 меняем на 1000мкф х 50В. С9 меняем на 2200мкф х 25В.

Следует отметить, что после замены конденсаторов, ремонта, смазки и чистки ЛПМ аппарат полностью заработал. В ЛПМ были заменены головки воспроизведения/записи из-за высокого износа и головка стирания из-за, вероятно, межвиткового замыкания (с ней генератор стирания и подмагничивания не запускался).

О замене электролитических конденсаторов в советской аппаратуре Конденсатор, Аудиотехника, Магнитофон, Замена, Ремонт техники, Видео, Длиннопост

Надеюсь, информация будет кому-то полезной, удачи в ремонтах!

Как Впаять Транзистор

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.

Поделиться

Последние посетители 0 пользователей онлайн

  • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу

Сообщения

He3haika

@Less товарищу неинтересен выбор в РФ

VIT13

Для Майкрософт ничего не стоит сделать например обновление биос которое просто сотрëт прошивку. Либо они могут договорится с крупными компаниями, такими как HP, DELL, ASUS, MSI, Lenovo и т.д. и сделать с их помощью нужные деффектные обновления (хотя учитывая насколько Майкрософт крупная компания, им ничего не стоит и самим переписать нужные прошивки биос, они ведь все в открытом доступе). Тут важен сам факт того, что система может без запроса разрешения у пользователя обновить прошивку биос, и более того, может сделать так что это обновление произойдëт даже если вы выключите пк аварийным отключением. После повторного запуска обновление всë равно произойдëт. Т.е. сейчас максимум что может сделать пользователь лицензионной Windows 11, это запретить обновления на 2 недели, не более. Больше он ничего не может сделать, если система захочет, она обновится, и пользователь ей не сможет помешать ничем кроме полного отключения любого доступа к интернету у ПК на аппаратном уровне.

Yuretskok

А разве обновы биоса майкрософт пишет?
ТТЛ — 7474 КМОП — 4013 Если единственный, то да. Но в данном случае речь шла о четырех.

Alpatov

Измерения на слабой звуковухе, период 500 сек.

Порог для защиты силовых транзисторов или для защиты подключаемой схемы? Если не регулируемая защита, то для подключаемой схемы она не годится. А регулируемая медленная защита тоже для подключаемой схемы не подойдет. Правильно вам советует @Николай Шумейко

Yuretskok

Ну, не всегда. Либо, выйдет шибко дорого. Например, ваши варианты ко мне вряд ли так просто приедут. Либо, за дполнительную плату.

Как заменить транзистор на плате

Сегодня мы с Вами рассмотрим, как заменить транзистор на материнской плате компьютера? Причем, естественно, не просто заменить, а так, чтобы эта плата после этого работала! Думаю, по самим транзисторам мы (кто-то из участников проекта SebeAdmin.ru) напишем отдельную статью, здесь же рассмотрим саму технику по замене неисправного элемента и продиагностируем неисправность.

Итак, оказалась у нас на ремонте вот такая старенькая материнская плата Asus A7NBX

Неисправная материнская плата

«Диагноз» — не включается. В данном случае это значит следующее: плата крутит вентилятором на процессоре, но запуска компьютера не происходит. Звуковых сигналов нет, замена комплектующих (память, видеокарта, блок питания) ничего не дает.

Будем пробовать ремонтировать! Что для этого нужно сделать в первую очередь? Произвести как можно более тщательный визуальный осмотр неисправного устройства. Запомните этот момент! Отдельно даже выделю эту мысль в нашей статье.

Важно! Любая диагностика неисправности начинается с внимательного осмотра! Это — первый этап этой самой диагностики!

Иногда бывает так, что на этом она и заканчивается 🙂 В том смысле, что неисправность удается уверенно идентифицировать чисто визуально. Матерые ремонтники для этого дела используют, как минимум, хорошее увеличительное стекло или цифровые микроскопы. К слову простой USB микроскоп с 200 кратным увеличением можно приобрести за долларов 20-30.

USB микроскоп

Но лично я так «глубоко не копаю», да и не об этом мы сейчас говорим. Проведя осмотр платы с пристрастием, под AGP разъемом (без всяких микроскопов) была и обнаружена явная неисправность, которая мешала материнской плате стартовать.

Неисправный транзистор

Видите полевой транзистор между конденсатором и дросселем? Вот это и есть наша будущая «жертва» 🙂 Согласен, видно не очень, поэтому сфотографируем этот же участок под увеличительным стеклом.

Прогоревший полевой транзистор

Видите большой овал, частично перекрывающий маркировку транзистора? Знаете что это такое? Так выглядит банальная «дыра» в пластмассовом или металлокерамическом корпусе элемента! Если поскоблить иголкой зону повреждения, можно увидеть, как из нее посыпется мелкая крошка, похожая на графитовую.

Итак, «виновника торжества» мы обнаружили! Можно зайти на любой сайт с документацией к радиоэлектронным компонентам (я пользуюсь datasheet-pdf.com) и убедиться, что — это N-канальный силовой мосфет-транзистор (15N03H, согласно маркировке на нем).

Весьма очевидно, что транзистор нужно заменить (на такой же или аналогичный по характеристикам и исполнению корпуса). Чтобы окончательно убедиться в его неисправности, давайте «прозвоним» транзистор с помощью мультиметра. О том, как пользоваться мультиметром, у нас рассказано вот здесь.

Прозвонка неисправного транзистора

Как видите на фото выше, мы «звонили» транзистор по всем направлениям и во всех случаях раздавался характерный писк тестера, сигнализирующий о его «пробое» (фактически — коротком замыкании внутри элемента).

Будем выпаивать и менять транзистор на аналогичный. Где можно взять аналогичный (или похожий) элемент для замены неисправного? Здесь несколько вариантов:

  1. выпаять с «донора» (платы, не подлежащей ремонту)
  2. купить на радиорынке или специализированном магазине
  3. заказать через Интернет

В нашем случае я воспользовался вторым вариантом. Приобрел за доллар на рынке вот такой транзистор, немного отличающийся по характеристикам, но, в целом, подходящий для замены «пробитого».

Исправный транзистор для для замены

Работать мы будем, используя термовоздушную паяльную станцию, но сначала нам нужно будет подготовить место пайки. Что я имею в виду? Дело в том, что транзистор, который мы должны заменить, расположен между электролитическим конденсатором и дросселем. Очень близко к ним. И при обработке потоком горячего воздуха эти элементы могут пострадать. В подобных случаях самым простым решением является выпаивание близко расположенных элементов и установка их обратно после окончания работ.

Так мы и поступим! О том, как заменить конденсаторы на плате и о самой технологии работы с паяльником мы уже подробно говорили в отдельной статье, так что не будем повторяться. После применения паяльника будущий «фронт работ» у нас выглядит вот так:

Подготаваливаем место для пайки феном

Чтобы уберечь от оплавления пластмассовый AGP разъем, мы прикроем его куском металла, который будет забирать на себя тепло от фена. Также еще одной заслонкой можно прикрыть близко расположенные PCI слоты.

Итак, наносим на место будущей пайки флюс (я пользуюсь флюс-гелем «Amtech RMA-223»), устанавливаем на паяльной станции температуру 360-380 градусов Цельсия (вполне достаточно для такой операции, как замена транзистора) и приступаем к работе.

Выпаиваем транзистор

При подборе правильного термопрофиля (соответствия температуры поставленной задаче) и соблюдения технологии работы, транзистор должен оказаться у нас «в руках» секунд через 20-30:

Замена транзистора

Отлично! Теперь нам нужно подготовить посадочно место для нового элемента. Каким образом? Нужно залудить его (нанести на контактные площадки некоторое количество припоя, чтобы новому транзистору было чем припаиваться). Справедливости ради стоит отметить, что при аккуратном съеме детали часто ничего наносить и не нужно (на площадках остается достаточное количество припоя), но я хочу показать Вам еще один метод, поэтому специально полностью зачистим все «пятачки» от остатков припоя.

Для начала, нанесем на поверхность достаточное количество флюса.

Наносим флюс-гель

Это нужно для того, чтобы медная оплетка, которую мы будем использовать для удаления припоя, скользила по поверхности и сама не припаялась 🙂 Оплетка бывает разной ширины (обращайте на это внимание при покупке). Я пользуюсь 2-х миллиметровой.

Удаляем лишний припой оплеткой

Площадки зачищены (на них нет олова, только металл самой подложки). Если мы сейчас попробуем просто сверху припаять транзистор, то у нас попросту не получится. Металл к металлу без припоя (материала, который их сцепляет) не паяется.

Теперь мы подходим к интересному моменту: для нанесения припоя на контактные площадки мы воспользуемся такой вещью, как паяльная паста для BGA. Вот, например, такой от фирмы «BAKU» (цена 3-5 долларов):

Паяльная паста для BGA

Посмотрел на фото и сам удивился. Кажется, что — это такая большая емкость, но на самом деле все это выглядит немного иначе:

BGA паста Baku

В такой баночке всего 50 грамм «продукта». Как видим, в составе его шестьдесят три процента олова (63Sn) и тридцать семь процентов свинца (37Pb). Также в эту смесь добавлено некоторое количество флюса, который «связывает» оба компонента.

Что же такое BGA паста и для чего она используется? Основное ее предназначение — формирование BGA шариков с тыльной стороны чипа. Если сейчас не все понятно, то дальше по тексту, надеюсь, все прояснится 🙂

Что такое есть аббревиатура BGA? Расшифровывается как Ball Grid Array (массив из шариков). В отличие от SMDSurface Mounted Device (технологии поверхностного монтажа), здесь элементы крепятся к подложке (плате) с помощью массива из маленьких шариков припоя, расположенных на тыльной стороне микросхемы.

Технология bga монтажа сейчас приобретает все большую популярность среди производителей. Таким образом на плату напаиваются мосты, на видеокарту — графические процессоры, на оперативную память — чипы DDR. Вот, например, как выглядит северный мост, только что снятый с платы ноутбука:

Северный мост ноутбука

Видите сетку из этих самых шариков? Посмотрим на это дело поближе:

Массив BGA шариков

Вот именно таким образом и осуществляется электрический контакт микросхемы с печатной платой. Если хотите, можете ознакомиться с разновидностями корпусов микросхем и принципами их монтажа, скачав с нашего сайта вот этот файл.

Паяльная паста для BGA используется именно для формирования подобных шариков на «подошвах» микросхем. В процессе нанесения используются специальные трафареты. Можно купить BGA шарики и отдельно, но здесь есть нюанс: они бывают разного диаметра (в зависимости от типа микросхемы), а паяльная паста может (при помощи тех же трафаретов) сформировать массив шаров любого диаметра. Наверняка, Вы слышали такое слово, как «реболлинг» (reball или реболл)? Именно оно и обозначает процесс восстановления (нанесения) шариковых выводов припоя на чип.

Примечание: имейте в виду, что все описанное выше, относится именно к паяльной пасте для BGA. Часто в магазинах можно встретить баночки с надписями: «паяльная паста«. Это своеобразное «желе» (по типу геля), которое используется, как флюс для облегчения работы с паяльником. Бывает разного цвета и консистенции.

Паяльные пасты

Здесь не содержится ни олова, ни свинца. По сути, как мы уже и говорили, — это флюс. Настоящая BGA паста, которую мы будем использовать для замены транзистора на плате, выглядит следующим образом:

Совет: хранить подобную пасту рекомендуют при небольшой минусовой температуре (идеально — на дверце холодильника). Если температура будет комнатная, паста начнет расслаиваться: флюс, как менее плотный ее компонент, постепенно выдавится вверх и будет «плавать» на поверхности. В холодильнике же субстанция сохраняет однородность и дольше — свои свойства.

Перед применением ее весьма желательно хорошенько перемешать (особенно после холодильника). Или дать постоять при комнатной температуре не менее четырех часов. Рекомендую потом все равно перемешать! Субстанция станет действительно больше похожей на пасту, а не на подзастывший обойный клей 🙂

Перемешиваем пасту

Перемешиваю я это дело при помощи тонкого шила. С его же помощью и буду наносить паяльную пасту на контактные площадки на плате. Идея какая: наносим паяльную пасту, «сажаем» на нее транзистор и прогреваем все это дело термофеном. Олово и свинец в ней расплавляются и припаивают компонент к плате. Поскольку в субстанции содержится флюс, то отдельно не нужно наносить даже его!

По идее, микросхему (вроде мультиконтроллера) можно макнуть «ножками» прямо в паяльную пасту, установить на плату и запаять (излишки олова можно потом убрать с помощью медной оплетки).

Вопрос: знаете, как спаять два провода при помощи зажигалки? Если нет — смотрите видео в конце данной статьи 🙂

Сам опробирую подобную технологию впервые, поэтому делюсь тем, что получилось в итоге. Наносим пасту:

Наносим паяльную пасту на плату

Как оказалось — перестарался (можно было «намазывать» гораздо меньшее количество) 🙂

Устанавливаем на все это безобразие сверху наш новый транзистор, который мы собираемся менять. Плюс еще в чем: субстанция вязкая, поэтому элемент прилипает и позиционировать его становится намного проще, да и струей воздуха от фена не сдуете.

Устанавливаем транзистор

Включаем термофен и начинаем припаивать транзистор к плате:

Запаиваем транзистор

В процессе мы увидим, как паяльная масса, похожая на кашицу с вкраплениями мелких частиц, собирается в комок, потом из нее испаряется флюс и, в итоге, под действием высокой температуры и сил поверхностного натяжения, паяльная паста превращается в привычный нам оловянный припой, который надежно и фиксирует транзистор на плате.

Транзистор припаян

Примечание: Молекулы жидкости, как и любого другого вещества, испытывают взаимное притяжение. На молекулы внутри жидкости силы притяжения соседних молекул действуют со всех сторон, что взаимно уравновешивает всю «конструкцию». Молекулы же на поверхности (на ее внешнем обводе) не имеют соседей снаружи, и общая (суммарная) сила притяжения всех ее молекул направлена внутрь самой жидкости.

В итоге, вся поверхность воды стремится, как бы, ужаться к своему центру под воздействием этих сил. Этот эффект и называют силой поверхностного (молекулярного) натяжения, которая действует вдоль всей поверхности жидкости и приводит к образованию на ней чего-то вроде упругой незримой пленки. Именно поэтому рюмку можно налить «с горкой» и, поднеся к губам, не расплескать ни капли. Расплескивать нельзя ни в коем случае! 🙂

К слову, охотничью дробь изготавливают, используя именно эту силу (силу поверхностного натяжения): расплавленным каплям металла просто дают свободно падать с достаточной высоты, что приводит к их естественному остыванию и превращению в шарики дроби. Ведь любая жидкость, если оставить ее в спокойном состоянии, стремится принять форму с наименьшей площадью. А это и будет — сфера!

Возвращаемся от теории к практике! После запайки транзистора можем взять наш мультиметр и еще раз проверить (прозвонить) элемент на короткое замыкание.

Прозвонка транзистора на КЗ

На этот раз — все нормально: КЗ нет. Как говорят паяльщики: «коротыш ушел!».

Что нам нужно сделать теперь? Правильно! Очистить место замены транзистора от следов пайки. Как и чем это делать, мы рассматривали вот здесь. Ничего нового не скажу и сейчас: зубная щетка нам в помощь 🙂

Очищаем место пайки

И последний «штрих» — нам нужно вернуть на место конденсатор и дроссель, которые мы спаяли с платы в самом начале. Помните? Запаиваем их обратно.

Что теперь? Собираем наш тестовый стенд, подключаем монитор и запускаем всю конструкцию!

Замена транзистора прошла успешно

Как видим, все работает! В завершении статьи хочу показать Вам еще один пример из моей практики. Некая материнская плата не хотела нормально работать: включалась только если на нее нажать в определенном месте и так удерживать. Примерно вот здесь:

Место неисправности на плате

Так сразу и не скажешь, в чем неисправность, верно? Давайте посмотрим на один из элементов под увеличительным стеклом, а именно — одну из транзисторных сборок PHKD6N2 в SOIC корпусе (Small-Outline Integrated Circuit — небольшая микросхема с выводами по длинным сторонам).

N-канальный полевой транзистор (сборка)

Обратите внимание на два нижних правых вывода элемента. Видите, как они почернели и, по факту, потеряли контакт («отгорели ноги», как говорят ремонтники). Это, к слову, вполне объясняет то, что при нажатии на эту область электрический контакт восстанавливался и плата начинала нормально работать.

Будем ли мы полностью заменять транзистор на материнской плате? В данном случае в этом нет необходимости: просто хорошенько пропаяем отгоревшие выводы (зальем их припоем по всей длинне) и восстановим, таким образом, соединение элемента с платой. Пайку я буду осуществлять при помощи вот такого гаджета, который называется «третья рука».

Третья рука с увеличительным стеклом

Согласитесь, гораздо удобнее работать при помощи увеличительного стекла не держа его при этом в руке 🙂 Также можно воспользоваться наголовной бинокулярной лупой с диодной подсветкой — очень удобно!

После окончания работ место пайки у нас стало выглядеть вот так:

Электрический контакт на выводах восстановлен

На всякий случай, были пропаяны все четыре вывода. После этого плата успешно «завелась» и до сих пор работает, установленная в одном из многочисленных корпусов компьютеров у нас на работе.

Вот, собственно, и все что я хотел рассказать Вам сегодня о том, как заменить транзистор на плате. Стоил ли данный ремонт материнской платы одного доллара и потраченного времени? Не мне судить. Если же у Вас, уважаемые читатели, будут какие-то вопросы, пожелания или замечания — оставляйте комментарии под видео, в котором паяльная паста напомнила мне кадры из фильма про «жидкого» терминатора 🙂

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *